原标题：这届年轻人，会为哪种奢牌潮流买单?(1)
进入10月，延续近一个月的2020春夏时装周以巴黎时装周华丽收尾。时装周除了异彩纷呈、风格各异的时尚大秀外，从潮流变化中还能一窥市场偏好和变化，值得进行深度剖析。下一季里，消费者们到底会为哪一类趋势买单?
四大时装周“各自为营”，不出错也不出彩
率先登场的纽约时装周里，2019年Met Gala所带起的“坎普风”劲吹。大家可以看到Marc Jacobs秀场上，模特挥舞着巨大的荷叶边与羽毛帽，Tory Burch变色龙般的兽纹元素，就连以“仙女风”著称的Self-Portrait，都带上了宽大如帐篷的泡泡袖。常出现“脑洞鬼才”的伦敦时装周，在这一季里却打出了一把“安全牌”，Burberry依然凭借着经典格纹走天下;Ports和Simone Rocha则主打东方元素;除了Chalayan、Matty Bovan等几个素来以制造“无法理解的单品”为标签的品牌，整体表现四平八稳。
而后登场的米兰时装周，虽大牌云集，却难见惊喜。创意总监Miuccia Prada所带来的PRADA 2020春夏系列，被时尚博主戏称为“七十年代居委会主任”风格，板正的剪裁加上沉稳的颜色，能否吸引到年轻一代消费者?Gucci走秀让模特穿精神病院服装，遭到抗议——模特在走秀时突然举起双手，掌心写着“mental health is not fashion(精神健康不是时尚)”。
最后落幕的巴黎时装周，清新优雅的奢侈品大牌，与跳脱诡异的后现代风格继续“左右互搏”。只不过，少了“老佛爷” Karl Lagerfeld带来春夏幻梦，少了Louis Vuitton男装创意总监兼Off-White主理人Virgil Abloh的各式话题，这一季的巴黎仍显露出几分寂寥。
“年轻人购买力”遭质疑，大牌纷纷“收敛潮味”
四大时装周期间，知名华尔街投行Raymond James发布了一份研究报告，将目前经济增长放缓归咎于“吝啬的千禧一代”，引发业内关注。
报告分析称，“千禧一代”(1982年至2000出生的一代)见证了此前的金融危机，他们相比之前挥霍无度的“婴儿潮一代”(1946年至1964年出生的一代)储蓄得更多，这个财务习惯对经济的影响越来越大。根据圣路易斯联邦储备银行的数据，截至8月份，美国当前的个人储蓄率为8.1%。相比之下，1996年这一比例为5.7%。
步入2019年，在时尚消费领域，对于“千禧一代”的真实消费能力的疑虑声音一直不少。《2019中国奢华品报告》显示，在中国内地，针对2019年奢侈品购买表现出最强信心的是46岁以上人群。尤其是在高档品牌珠宝、腕表、洋酒等领域，年轻一代的过往消费实力与购买欲望，都不及“60、70年生”的一代。奢侈品领域专家、要客研究院院长周婷分析称，目前核心消费者流失是几乎所有奢侈品牌面临的巨大压力。奢侈品牌寄厚望于千禧一代消费者，但千禧一代的消费能力并不具备持续性，他们“容易接受新事物，敢于超前消费”，但对品牌的忠诚度却有待商榷，奢侈品大牌太依赖“千禧一代”，恐存在巨大风险。
年轻人消费偏好、品位的不确定，也直接影响了近两年潮流市场上的风格导向变化。最近两季，不少大牌都开始“收敛潮味”。比如曾凭借着“街头狂潮”而闻名于高级时装领域的Balenciaga，到了2019春夏系列时，超高耸肩、Oversized风格类型单品已经所剩无几，而传统的修身、格纹的经典元素则开始回归;更如2020春夏系列中，PRADA被嘲“有点过头”了的经典回归，其实都体现了大牌们在创新尺度上的纠结。
秋裤拉风，东方古韵，中国设计各领风骚
2020年春夏四大时装周上，中国设计力量的集中参与成为一道独特风景。纽约时装周的“中国日”，据说共有55个中国品牌走秀、展览，包括“老字号”内衣品牌三枪、时尚服饰品牌太平鸟、崭露头角的新锐独立设计师品牌shushutong、i-am-chen等品牌。这些品牌和设计师带着最新作品亮相国际T台，吸引了不少业内目光。
在本次“中国日”后，一些看过秀的国际时装博主和潮人在ins上发声：“冬天纽约那么冷，中国秀上的秋裤哪里可以买到?”“(秋裤)简直是冬天的救星，为什么只有中国有这样的发明?”而引发这些“调侃”的正是82岁的中华老字号内衣品牌“三枪”——它开发的一系列中国“秋裤”首次亮相国际时装周，吸睛无数。
中国的独立设计师在纽约时装周上也受到关注，尤其是“组合亮相”——设计师平台ICY携手周晓雯 (Hiuman)、夏乙旗(Leaf Xia)、谭凤仪(Fengyi Tan)、徐一卫(Eva Xu) 四位中国独立设计师共同推出“吉服回朝”大秀。四位设计师分别从秦、唐、宋、清四个朝代中选取了最具代表性的文化元素，结合自身独特设计语言，推出“秦俑汉彩”、“唐仕纤裳”、“宋瓷天青”、“清韵鹤影”4大限量吉服系列，呈现了一个东方美学在纽约的文化传播愿景。
作为面向大众消费者的休闲服饰品牌，太平鸟在本次纽约时装周上，则主打“联名款”——包括与《哈利·波特》联合推出“PEACEBIRD HARRY POTTER”系列; 与设计师Angus Chiang联合推出“酷女孩”系列;与动漫形象FELIX菲力猫推出合作系列等。
出现在伦敦、米兰、巴黎时装周上的中国品牌，从数量上或许不敌纽约，但仍各有特色。中国首个亮相伦敦时装周的运动品牌特步，选择House of Holland这个走“鬼马少年风”的新锐设计师品牌作为合作伙伴，带来了颇有几分“怪味”的2020春夏联名系列。
亮相米兰的波司登则也走起了“艺术家路线”——新一季的单品创意来自于意大利国宝级绘画艺术家Ottavio Fabbri为波司登专门创作了油画“星空”。Ottavio Fabbri有着“星空创作者”的美名，被誉为“绘画界莫扎特”。“星空”油画的创意这次被大面积地运用在不同廓形的羽绒服裁剪中。
而在“梦幻巴黎”中，风格更偏都市职业女装的女装品牌伊芙丽则以电影版《爱丽丝梦游仙境》为灵感，大量借鉴了电影中的柔软的丝绸、繁复的褶饰、别致的结法等有很强装饰效果的细节元素。
良性互动，提升时尚话语权
当中国服饰品牌登上国际时装周舞台成为常态后，中国企业与设计师们的时尚话语权是否也顺势获得较高提升?
时尚品牌COMME MOI“似我”创始人、国际超模吕燕认为，从商业领域来看，最近两年，伴随着越来越多的品牌登陆国际时装周，中国品牌与设计师们已经越来越有“甲方意识”。作为合作方和服务商，时装周的运营者和策展方，对于他们的态度和服务已经渐趋专业化、精细化。这种良性互动无论是对于中国品牌还是时装周都是好事情，而这也是中国时尚话语权日益提升的一类体现。
从设计品质上来看，也有业内专家指出，这两年，国内服装品牌在出海时，“跟风偏多”、“拿来主义”偏多，看似越来越繁荣，而实际上却是“设计在远离”。
纺织服装管理专家、上海良栖品牌管理有限公司总经理程伟雄就指出，在纽约时装周上，一些带有“国民品牌”标签的老品牌，在面向年轻人、走向世界的创新发展时，却还只是跟风走前两年的“国潮路线”，生产一些低价、低质产品，这种操作短期看有噱头，实则会令品牌越来越低档化与边缘化。在他看来，不管是老品牌还是新品牌，在探索创新时，都需要与现今不断变化着的生活方式接轨，应更为注重原创设计，以及进行“中长期规划”，单以“出海时装周”为“噱头”走“营销路线”的发展模式是不可持续的，尤其不应该成为时下主流。(新京报记者 周红艳 于梦儿)
